咖啡歷史｜美軍對台灣咖啡文化的影響

drwhatever100

2020-01-14

咖啡文化的演進史，在世界各國當地的政治、經濟、或社會文化活動脈絡息息相關。

台灣咖啡發展史不過百年，但前六十年卻深受政治因素影響。最初期是由日本殖民政府打頭陣，為台灣咖啡種植與咖啡飲用奠定根基。

今日，我們要從戰後美軍駐台的三十年(1950-1979)，來看美軍對咖啡飲用文化的推波助瀾。

總體來看，美軍駐台對台灣咖啡文化的影響，至少有三個層面: 一是咖啡廳的風月化，二是速溶咖啡的流通，三是烘培咖啡零售業的興盛。

○咖啡廳成美兵尋歡場所

日據時代的”女給咖啡館”，那是一種穿著高級訂製制服的咖啡廳女服務員，不僅從事飲料的派送與點單，還會坐下陪你喝咖啡聊是非。

不過日據時代的女給並非風月女子，多數只是陪客人純聊天，偶爾打情罵俏、搞點小曖昧。但是美援時代，因為駐台與在台度假的美軍人數增多，咖啡廳卻真的染黃了。

圖: 美軍駐台期間，街頭處處可見美兵(左側水手服士兵)

大量登台的美國大兵生活習慣，與台灣戰後社會純樸的民風格格不入。年輕的美兵需要休閒娛樂刺激。

一則1965年刊登在《聯合報》第三版的一則消息，揭露了咖啡廳成為美國大兵尋歡作樂的新場所。

「戰場上下來的人需要刺激，去酒吧間的人自不在少數，但酒吧間不是一切，也不必把美國青年估計得太低，認定他們的樂趣僅限於一二方向，在此同時，要為他們安排更多的項目，使他們能按照個人的興趣，各有所適。咖啡店、茶室可以分分工，闢設各種不同性質的音樂沙龍。」

因為太多在台美國大兵尋找身心調劑場所，有些咖啡廳為了賺美國人錢，就應景變身為風月交際空間。

許多報章雜誌競相報導咖啡館內的不良情色風俗問題，例如《中華日報》1962.年1月24日7版一則時事評論就這樣論述咖啡館的染黃現象:

“到咖啡館裡去的人，大都不懷好意，不是找刺激，就是玩一玩，能夠座座談談的能有幾個呢?動手動腳胡說八道既不能拒絕，又不好生氣，滿最愛啊情牙的的”，沒有一個存著好心眼。(中華日報1962.1.24:版7)

在1970年代台灣社會思想趨向開放的背景中，色情咖啡館更成為青少年情慾探索私密空間，咖啡館搖身變為當代情慾文化地標。

因為媒體的評議與八卦，咖啡廳在民間的形像開始毀多於譽，政府也將咖啡廳列入”八大特定營業”進行管理。八大營業場所，在台灣社會向來是有黃色糾紛的不良場所，隨著咖啡廳染黃議題嚴重，出入咖啡廳變得社會形象觀感不佳，讓真正想喝咖啡的人，需要另謀出路。

○美軍福利社推廣了速溶咖啡

圖: 台灣眷村歷史文物，美國海軍錨咖啡餐具

美軍駐台帶給台灣咖啡第二個影響，不似前一例這樣負面，而是正面且廣泛的。那就是飲用咖啡的喜好，隨著美軍駐台而融入庶民社會，協助打頭陣的就是美軍福利社販賣的速溶咖啡。

上下兩圖是台灣眷村(軍宅)文物的歷史展品，上圖是印有美軍船錨圖騰的咖啡杯盤，下圖是印有美國海軍USN字樣的咖啡匙。

在1950年代的美援時期，大量美國民間生活物資，隨著美國海軍各式艦艇登陸台灣。其中有包含這些代表美國飲食文化的餐具，以及美國海軍的速溶咖啡粉。

圖: 台灣眷村歷史文物:印有USN的銀咖啡匙。

咖啡與美國軍隊的生活是密不可分的，最遠可從美國南北戰爭軍人對咖啡的倚賴開始說起。美國軍方在二十世紀的二次世界大戰，都是速溶咖啡的最大採購戶。因而在二戰結束的美軍駐台期間，美軍營區的福利社，也都販賣著美軍的日常生活的必需飲品物料-速溶咖啡。

圖: 美國海軍在台的海軍營區福利社

早在美軍登台前，咖啡已經靠著日人在台的推廣，成為一種社交飲料。日據時代在台就已養出一批咖啡愛好者。

但因為上咖啡館這件事，由於前述風月問題，漸成為有爭議或讓人另眼相看的行為，所以咖啡愛好者需要從別處，而非自咖啡廳，取得咖啡。

美援時期的台灣經濟尚非自由貿易，咖啡無論是生豆還是熟豆，都是屬於進口貿易管制物品，取得併不容易。所以美軍福利社所販賣的速溶咖啡，就成為台灣咖啡愛好者取得咖啡原物料的最方便管道。

圖: 1960年代雀巢咖啡包裝廣告

最早隨美軍登台的速溶咖啡品牌是雀巢，不過因台灣民間更多人習慣咖啡飲品，麥克斯韋爾等咖啡品牌也陸續入台。

速溶咖啡因為其沖煮的便利性，推廣十分容易，加上台灣社會對美國”先進文化”的嚮往，不少戰後的中產階級家庭，也就這樣開始接觸並跟上這股風行美國的飲料潮流。

於是，台灣飲用咖啡的人口，一下子從日據時代少數階級(留日等醫生律師高級知識分子及藝文界人士)，往下擴增到中產階級家庭一般住戶。

圖: 台灣早期港口城市區的進口商品零售業-委託行

這些逐漸擴增的咖啡飲用族群，除了採購美軍福利社的速溶咖啡，也不乏透過專門從事進口商品買賣的”委託行”，來採購咖啡。

這些委託行的貨品來源，通常是由船員跑單幫帶貨，所以委託行多數會靠近港口城市，例如基隆、台北艋舺、台南安平、高雄等地。

委託行內的咖啡，不單只是速溶咖啡品牌，也包含未研磨的烘培咖啡豆。隨著美軍速溶咖啡在台的攻城略地，漸漸有商人看到烘培咖啡豆的商機，開始嘗試在台拓展零售烘培豆的業務。

○台灣鮮烘豆零售鼻祖-蜂大&南美

與台北港口區艋舺緊鄰的西門町，在1956年前後，在熱鬧的成都路上，忽然間出現兩間比臨而居的咖啡專門店鋪，一間叫做蜂大咖啡，一間較做南美咖啡。

這兩間店，暨是咖啡館，更是新鮮自烘咖啡豆與咖啡器具的零售店鋪。這兩家迄今仍在原址屹立不搖的一甲子老店，見證了台灣咖啡文化光榮的發展足跡。

蜂大與南美的興起，與台灣當時特殊的政經環境有關。原來，戰後的台灣雖在1950年起接受美援協助長達15年，社會西化建設與文明西化程度快速，但針對咖啡市場來說，因為實施外匯管制，進口並不容易。當時從事進出口業務，需要跟政府有些關係的廠商，才能取得貿易資格。

同時在1950年代，不僅咖啡廳列為八大行業列管，咖啡進口本身也涉及高達120%的奢侈稅，因次從事咖啡豆買賣的人非常罕見，這也導致前述所說”委託行”的盛行，以及美軍福利社速溶咖啡大受歡迎的原因。但是有進口門路管道的商家，看準了咖啡豆市場競爭者寡的商機，決定投入”本地現烘”的咖啡熟豆業務，和美軍福利社那些製造日期因飄洋過海而久遠的速溶咖啡，比新鮮、比美味。

這是南美咖啡與蜂大咖啡開業的主因，可以說是，美軍為台灣咖啡打下飲用基礎，而南美與蜂大則是第一批早鳥，嗅到商機近來佔零售業市場。

○港味古早零食配咖啡-蜂大咖啡

蜂大的創店老闆是曹志光先生，家族本從事蜂蜜養殖出口業務，1956年曹志光接棒家族事業成立蜂大食品。

蜂大在成都路的原址出租他人開店，不料有一次曹出船運蜂發生意外，數万蜜蜂飛出螫傷了他，經住院療養才撿回小命。之後曹先生不再運蜂，欲放棄台灣事業移民美國。但蜂大原址房客不願退租，雖經法院官司判決取回店鋪，但判決規定該址不得出租僅能自用，所以曹先生又留下在台灣處理店鋪使用問題。之後曹先生想起自己平時運蜂出國時，親友都托買咖啡或咖啡器具，曹先生在1962年決定公司轉型，改販賣咖啡烘培豆與周邊器具。不料這一轉型就是一甲子，咖啡成了他的新家族事業，目前由第二代接手經營蜂大咖啡。